Bastidores de aro, marcos de listones y caballetes
El bastidor no es un accesorio: es lo que fija la geometría del trabajo. El aro de madera con tornillo, el más habitual, sujeta la tela entre dos anillos y sirve para labores pequeñas y medianas, siempre que el motivo quepa entero dentro del aro. Si hay que mover el aro sobre una zona ya bordada, la puntada se aplasta y el brillo del hilo se pierde; es preferible elegir un diámetro mayor desde el principio o cambiar de tipo de bastidor.
El marco de rodillos permite enrollar labores largas en dos ejes y trabajar por tramos, algo cómodo en bandas, cenefas y manteles. El marco de listones, el bastidor fijo de toda la vida, se monta cosiendo la tela a dos cintas y tensándola con hilo en los laterales: es el sistema más lento de montar y el que da la tensión más estable, la que necesitan el bordado en oro y el pasado de seda.
El caballete o el soporte de sobremesa cambian la manera de bordar más de lo que parece. Con el bastidor apoyado, las dos manos quedan libres y se puede trabajar con una mano encima de la tela y otra debajo, que es la forma de conseguir puntadas regulares y una tensión de hilo constante.
- Aro de madera con tornillo: labores pequeñas, tela fina o media, montaje rápido.
- Aro con muelle interior: práctico para telas finas, menos firme en lino grueso.
- Marco de rodillos: piezas largas y estrechas, avance por tramos.
- Marco de listones: máxima estabilidad, imprescindible en oro y canutillo.
- Soporte o caballete: deja las dos manos libres y reduce la fatiga del hombro.
La tensión de la tela y cómo comprobarla
Una tela bien tensada devuelve un sonido seco y corto al golpearla con la yema del dedo. Ese es el punto: la superficie está plana, no hay ondas entre los anillos y la trama conserva sus ángulos rectos. Con tensión escasa, la aguja arrastra el tejido y las puntadas quedan desiguales; con tensión excesiva, la trama se abre, los agujeros se agrandan y el lino no se recupera del todo al desmontar.
Conviene montar siempre siguiendo el hilo de la tela, con la trama y la urdimbre paralelas a los bordes del aro. Un tejido montado al bies se deforma en diagonal y el motivo aparece torcido cuando se suelta. Forrar el anillo interior con una cinta fina de algodón sujeta mejor los tejidos resbaladizos, reparte la presión y evita la marca brillante que deja la madera en la seda.
La tensión se revisa durante el trabajo, no solo al principio. El algodón y el lino ceden con la humedad de las manos y con las horas; media vuelta de tornillo cada cierto tiempo basta. Al terminar la sesión es buena costumbre desmontar la labor: dejar la tela tensada durante días fija el cerco del aro en el tejido y cuesta mucho hacerlo desaparecer.
- La superficie suena seca y no se hunde al apoyar el dedo.
- La trama forma ángulos rectos, sin diagonales visibles.
- La aguja entra sin tirar de la tela hacia el centro.
- El tejido recupera su aspecto al soltar los anillos.
- No hay brillo ni marca de madera en el borde del aro.
Bordado contado y bordado libre
En el bordado contado, la tela manda. Se trabaja sobre tejidos de hilos regulares —tela Aida, lino de hilos contados, cañamazo— y cada puntada ocupa un número exacto de hilos, de modo que el dibujo se construye contando y no dibujando. El punto de cruz, el punto de tapicería, el hardanger y los deshilados pertenecen a esta familia. La aguja adecuada tiene punta roma, porque debe pasar entre los hilos sin partirlos.
En el bordado libre, el dibujo manda. La tela solo sostiene: puede ser lino liso, algodón, sarga, fieltro o seda, y la puntada se coloca donde pide el trazo. El pasado, el punto de tallo, el punto de cadeneta y el bordado de lana sobre lino pertenecen a este grupo, y aquí la aguja lleva punta afilada para atravesar limpiamente el tejido.
La diferencia práctica está en la preparación. El contado exige calcular el centro y el número de hilos antes de la primera puntada, y admite muy poca improvisación; el libre exige un dibujo cuidado y una decisión previa sobre la dirección de las puntadas, porque una superficie rellenada sin plan se nota enseguida a contraluz.
Puntadas de base: pasado, tallo, nudos y relleno
Cuatro recursos resuelven la mayor parte de un bordado de superficie. No hace falta un repertorio largo para conseguir una pieza bien hecha; hace falta ejecutar con regularidad los pocos puntos que sostienen el dibujo.
El pasado o punto raso
Rellena una forma con puntadas paralelas que van de un borde al otro, sin dejar tela a la vista. Las puntadas muy largas se enganchan y pierden tensión, así que por encima de un centímetro conviene dividir la forma en zonas o pasar a un punto de relleno segmentado. La dirección se decide antes de empezar: en un pétalo, las puntadas suelen seguir el eje que va de la punta al nacimiento.
El punto de tallo
Da una línea continua y ligeramente retorcida, adecuada para contornos, ramas y letras. La regla que lo mantiene uniforme es sencilla: el hilo se deja siempre del mismo lado de la aguja. Al cambiar de lado en mitad de una curva, la línea se parte visualmente y hay que deshacer hasta el punto de cambio.
Nudos franceses y de semilla
Se forman enrollando el hilo una o dos veces alrededor de la aguja y devolviéndola a la tela muy cerca del punto de salida, nunca en el mismo agujero. El tamaño depende del grosor del hilo y del número de vueltas, no de la fuerza con la que se tira. Mantener el hilo tenso con la mano libre mientras la aguja baja es lo que evita el nudo flojo y deforme.
El relleno previo
Debajo del pasado se coloca una capa de puntadas largas, normalmente en algodón mate y en dirección perpendicular a la capa final. Ese relleno eleva la superficie, oculta el color de la tela y hace que el hilo brillante refleje la luz de forma uniforme. En el bordado en oro cumple además una función estructural: sobre él se apoyan los hilos metálicos.
Hilos: mouliné, lana e hilos metalizados
El mouliné de algodón se vende en madejas de seis hebras poco retorcidas entre sí. Separarlas una a una y volver a juntar las que se van a usar, en lugar de tirar de dos a la vez, coloca todas las hebras en paralelo y da una superficie mucho más lisa. Un tramo de unos cuarenta y cinco centímetros es suficiente: cuanto más largo, más roce contra la tela y más aspecto gastado al final del hilo.
La lana de bordar, más gruesa y con fibra viva, se comporta de otra manera. Pide telas de trama abierta, agujas de ojo grande y puntadas algo menos apretadas, porque la fibra se hincha al asentarse. Trabajar con tramos cortos es aquí todavía más importante, ya que la lana pierde pelo en cada pasada.
El hilo metalizado es el más exigente. Su alma es frágil y la envoltura metálica se abre con el roce, de modo que se usa en tramos de veinte o veinticinco centímetros, con aguja de ojo largo y, si hace falta, con la hebra pasada por cera de abeja. Cuando el hilo es demasiado rígido para atravesar la tela, no se fuerza: se tiende sobre la superficie y se sujeta con puntadas finas de seda o algodón del mismo tono.
Cómo pasar el dibujo a la tela
No existe un método universal: el que sirve para un lino claro y fino es inútil sobre terciopelo oscuro. Lo razonable es probar siempre en un retal de la misma tela antes de marcar la pieza definitiva, y comprobar cómo desaparece la marca, no solo cómo se ve al trazarla.
- Al trasluz. El dibujo se pega al revés de la tela y se calca contra una ventana o una mesa de luz. Rápido y preciso en telas claras y poco tupidas.
- Papel de calco de modista. Deja una línea clara sobre tejidos medios; conviene la hoja de color más suave posible y presión ligera.
- Lápiz hidrosoluble o rotulador de tinta desaparecida. Cómodo, pero sensible al calor y a la humedad: no se plancha sobre la marca ni se guarda la labor a medias durante meses.
- Picado y polvo. El dibujo se perfora con una aguja y se pasa polvo de tiza o carboncillo por los agujeros; después se repasa a pincel. Es el método tradicional del bordado en oro y el más fiable en tejidos delicados.
- Hilvanado sobre papel de seda. El dibujo se hilvana a través del papel y luego se rompe el papel. Funciona donde ningún trazo agarra: terciopelo, lanas gruesas, telas muy oscuras.
- Papel soluble. Se dibuja o se imprime, se hilvana encima de la tela, se borda a través de él y se retira con agua. Exige que la pieza admita mojado.
Sea cual sea el sistema, el trazo debe quedar fino y quedar cubierto por la puntada. Una línea gruesa asoma por los bordes del bordado y ya no hay manera elegante de esconderla.
Bordado en oro y trabajo con canutillo
El bordado en oro se distingue por un principio elemental: los hilos metálicos casi nunca atraviesan la tela. Se tienden sobre la superficie y se sujetan con puntadas cortas de un hilo de seda o algodón del mismo color, colocadas a intervalos regulares. Los extremos se rematan llevándolos al revés con una aguja gruesa y asegurándolos allí, de modo que por delante la línea metálica queda entera y continua.
La canutilla es un muelle hueco muy fino que se corta en trozos y se enhebra como si fuera una cuenta alargada. Se corta sobre una superficie blanda —un cojín de piel o una tabla forrada— para que los fragmentos no salten, y siempre con unas tijeras reservadas solo para ese uso, porque el metal estropea el filo. Cada trozo debe medirse contra el hueco que va a ocupar: uno corto deja ver el relleno, uno largo se arquea y se desprende con el tiempo.
Este trabajo exige más preparación que ningún otro. La tela va montada en marco de listones, con tensión firme y constante; debajo de las zonas de relieve se cose un relleno de fieltro recortado en capas; las manos se mantienen limpias y secas, porque la grasa oscurece el metal; y el hilo de sujeción se encera para que no se enrede entre las vueltas del metal.
Lavado, planchado y montaje de la labor
Una labor terminada casi siempre necesita un lavado suave: el trazo del dibujo, las marcas del aro y la suciedad de las manos desaparecen con agua templada y un jabón neutro, sumergiendo la pieza sin frotar y moviéndola despacio. El aclarado debe ser abundante. Después se envuelve en una toalla, se presiona sin retorcer y se deja secar plana, nunca colgada.
El planchado se hace por el revés, sobre una toalla doblada o un paño mullido, con la plancha apoyada suavemente. Así las puntadas se hunden en el tejido esponjoso y conservan su relieve en lugar de aplastarse. Las piezas con canutilla o hilos metálicos no se planchan: se dejan secar tensadas y se ajustan con las manos.
Para el montaje sobre cartón, la tela se centra por el hilo, se dobla hacia atrás y se sujeta con puntadas cruzadas de un lado al otro, primero en un sentido y luego en el otro, ajustando la tensión poco a poco hasta que el frente queda liso. En un cuadro conviene separar el cristal del bordado con un marco interior, para que las puntadas no queden aplastadas contra el vidrio ni se condense humedad sobre ellas.
- Comprobar la solidez del color en un extremo oculto antes de mojar la pieza.
- Agua templada, jabón neutro, sin frotar y sin retorcer.
- Secado plano sobre toalla, lejos del sol directo.
- Plancha por el revés sobre paño mullido; nunca sobre metal ni canutilla.
- Montaje siguiendo el hilo de la tela, con tensión repartida en los cuatro lados.
Conservar hilos, telas y agujas
Los materiales de bordado se estropean despacio y en silencio. La luz directa apaga los colores de las madejas en pocas temporadas, la humedad alta favorece el moho en el lino guardado y el aire muy seco vuelve quebradiza la lana. Un armario interior, a temperatura estable y sin luz solar, resuelve casi todo.
Las madejas se conservan mejor con su etiqueta o con el número anotado en la tarjeta donde se enrollan: un tono repetido a medias es un problema difícil de arreglar cuando se acaba el hilo a mitad de una superficie. Las telas se guardan enrolladas en un tubo o dobladas con papel de seda entre los pliegues, para que el doblez no marque una línea permanente.
Las agujas se oxidan con la humedad de las manos y con la del aire; guardarlas en un alfiletero de lana, que retiene algo de lanolina, alarga su vida y mantiene la punta lisa. Las piezas terminadas que no se enmarcan se envuelven en papel de seda sin ácido y se guardan planas, con el bordado hacia arriba y sin nada pesado encima.
Qué se publica en Borvusu
Borvusu es un proyecto editorial independiente. Publica material escrito sobre las técnicas y los materiales del bordado a mano, organizado por temas y pensado para leerse con el bastidor delante. No vende materiales, no imparte cursos y no ofrece servicios profesionales.
- Notas de taller sobre bastidores, montaje de la tela y tensión.
- Descripciones detalladas de puntadas y de sus usos habituales.
- Comparaciones entre tipos de hilo y su comportamiento en distintas telas.
- Procedimientos de transferencia del dibujo según el tejido.
- Material sobre bordado en oro, canutillo y técnicas de relieve.
- Pautas de lavado, planchado, montaje y conservación.
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